ท่องเที่ยว Providencia เกาะที่มีทะเล 7 สี

การเย็บปะติดปะต่อกันที่ห่างไกลไม่ถูกทำลายและไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมชมรอบ ๆ เกาะโคลอมเบียเล็ก ๆ เกิดขึ้นโดยระบบแนวปะการังที่ยาวเป็นอันดับสามของโลก

เกาะเล็ก ๆ สีเขียวมรกตค่อยๆโผล่ออกมาจากทะเลแคริบเบียน ยอดภูเขาไฟที่สูญพันธุ์จะเพิ่มขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังโดยมีป่าทึบที่สีข้างและมีทรายสีทองอยู่ที่ขอบ เครื่องบินเทอร์โบ 26 ที่นั่งของฉันบินลงอย่างรวดเร็วผ่านไปใกล้กับโบสถ์ที่มีสภาพอากาศมากจนรู้สึกราวกับว่าฉันสามารถเอื้อมมือไปสัมผัสยอดแหลมได้ ฉันเบรกเพื่อลงจอด แต่ในช่วงสุดท้ายนักบินดึงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงร้องด้วยความปวดร้าว อินเตอร์คอมดังขึ้นในขณะที่เขาขอโทษสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน:“ มีสุนัขจรจัดอยู่บนที่หลบหนีดังนั้นฉันจะต้องวนรอบแล้วลองอีกครั้ง”

ในขณะที่หัวใจของฉันกลับเข้ามาในอกฉันจ้องมองลงไปที่ “ทะเลเจ็ดสี” ซึ่งเป็นงานเย็บปะติดปะต่อกันสีฟ้าอมเขียวอันสดใสที่ผลิตโดยระบบแนวปะการังที่ยาวเป็นอันดับสามของโลกและจำนวนเฉดสีที่หายไปอย่างรวดเร็ว

โคลอมเบียส่วนน้อยที่สุดของโคลอมเบีย

โพรวิเดนเซียที่ห่างไกลไม่ถูกทำลายและไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมเยียนเป็นส่วนที่น้อยที่สุดของโคลอมเบีย เกาะแห่งนี้มีพื้นที่เพียง 17 ตารางกิโลเมตรมีประวัติศาสตร์อันวุ่นวายและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง Providencia ตั้งอยู่ภายในเขตสงวนชีวมณฑล Seaflower ที่ได้รับการคุ้มครองโดยยูเนสโกอยู่ห่างจากโคลอมเบียแผ่นดินใหญ่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเกือบ 800 กม. และยังห่างไกลจากจิตสำนึกของชาวโคลอมเบียคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ (นิการากัวซึ่งพยายามอ้างอำนาจอธิปไตยอยู่ใกล้มากขึ้น แต่ยังคงอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกมากกว่า 230 กม.)

การเดินทางไปยัง Providencia เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ซับซ้อนและค่อนข้างแพงผ่านเกาะ San Andrésซึ่งเป็นเกาะน้องสาวที่ใหญ่กว่าและมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งอยู่ห่างไปทางใต้ 50 กม. เป็นผลให้จำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในระดับต่ำซึ่งมักจะน้อยกว่า 100 ครั้งต่อครั้งแม้กระทั่งก่อนวิกฤตการณ์โควิด -19

ผู้อยู่อาศัย 5,000 คนใน Providencia มีส่วนผสมของชาวแอฟริกัน – แคริบเบียนอังกฤษ Miskito (กลุ่มชนพื้นเมืองจากอเมริกากลาง) มรดกทางวัฒนธรรมของสเปนและฝรั่งเศส พวกเขาพูดภาษาครีโอลที่ใช้ภาษาอังกฤษและมักจะเป็นพวกติสต์หรือราสตาฟาเรียนซึ่งแตกต่างจากชาวโคลอมเบียในแผ่นดินใหญ่ที่ส่วนใหญ่นับถือคาทอลิก ในไม่ช้าลักษณะเอกพจน์ของเกาะก็ปรากฏชัดหลังจากเครื่องบินของฉันลงจอดในความพยายามครั้งที่สอง นอกสนามบินขนาดเท่าศาลาหมู่บ้านคนขับแท็กซี่ของฉันชื่อคอร์เดลเน้นย้ำว่าคนในท้องถิ่นมองว่าตัวเองเป็น“ ชาวเกาะ” เป็นอันดับแรกส่วนชาวโคลอมเบียเป็นอันดับสอง

“ สุขุมปลอดภัยมากสงบมาก” เขากล่าวขณะขับรถไปยังหมู่บ้านชายฝั่งตะวันตกของอ่าวเฟรชวอเตอร์ “ ผู้คนหาปลาทำงานท่องเที่ยวทำสวน คุณสามารถปลูกอะไรก็ได้ที่นี่ – มันเทศต้นแปลนทินสาเกมันสำปะหลังแตงโม”

วิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัส Providencia หรือที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่า Providence หรือ Old Providence คือจากน้ำดังนั้นหลังจากตรวจสอบในเกสต์เฮาส์ของฉันฉันจึงนั่งเรือไปกับไกด์นาซาริโอวิลเลียมส์ ขณะที่เราล่องเรือผ่านเวิ้งอ่าวอันเงียบสงบและชายหาดที่ว่างเปล่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นปาล์มและกระท่อมเหล้ารัมเป็นครั้งคราวเขาเล่าประวัติของเกาะ วิลเลียมส์อธิบายว่าโพรวิเดนเซียกลายเป็นหนึ่งในอาณานิคมแรกของอังกฤษเมื่อกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานที่เคร่งครัดมาถึงเรือ Seaflower ในปี ค.ศ. 1631

บนผิวน้ำจุดเกาะแยกแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับการตั้งถิ่นฐาน ดินที่อุดมสมบูรณ์ของโพรวิเดนเซียเหมาะกับการปลูกพืชที่มีค่าเช่นฝ้ายมากกว่าเมืองพลีมั ธ รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีผู้ตั้งถิ่นฐานที่เคร่งครัดอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางบนเรือเมย์ฟลาวเวอร์ซึ่งเป็น“ เรือน้องสาว” (เรือของ คลาสเดียวกัน) ของ Seaflower มาถึง 11 ปีก่อนหน้านี้ – และการเดินทางที่มีชื่อเสียงของพวกเขากำลังฉลองครบรอบ 400 ปีในปีนี้

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเกาะในทะเลแคริบเบียนระหว่างอเมริกากลางและอเมริกาใต้ – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจู่โจมส่วนตัวกับเรือของจักรวรรดิสเปนซึ่งเป็นทั้งคาทอลิกและเป็นคู่แข่งที่ขมขื่นของอังกฤษในเวลานั้น – ยังทำให้รางวัลนี้เป็นรางวัลที่น่าดึงดูด “ ถ้าอังกฤษจะสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ผู้ปกป้อง ‘ศาสนาที่แท้จริง’ จะต้องตัดการไหลของทองคำของอเมริกา [ละติน] ไปยังเงินกองทุนของกษัตริย์แห่งสเปนเสียก่อน ปล้นและความชอบธรรมความโลภและความเคร่งศาสนาถูกมัดเข้าด้วยกันในกิจการของจักรพรรดิ” เขียนทอม Feiling ในเกาะที่หายไป

แต่อาณานิคมต้องต่อสู้กับความแห้งแล้งการเก็บเกี่ยวที่ขาดความดแจ่มใสและการขาดแคลนแรงงานรวมถึงการโจมตีของสเปน เมื่อเวลาผ่านไปผู้ตั้งถิ่นฐานเปลี่ยนจากคนรับใช้ที่ถูกเยี่ยงอย่างจากอังกฤษไปเป็นทาสโดยมีผู้คนที่ถูกกดขี่หลายร้อยคนจากแอฟริกามาที่เกาะนี้ ตามที่นักประวัติศาสตร์ Carrie Gibson ผู้เขียนEmpire’s Crossroadsระบุว่า Providencia เป็นที่ตั้งของการกบฏครั้งแรกโดยกดขี่ผู้คนในอาณานิคมของอังกฤษ ในที่สุดในปี ค.ศ. 1641 การโจมตีของสเปนอีกครั้งก็ทำให้อาณานิคมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามการปกครองของสเปนมีอายุสั้นในทำนองเดียวกัน “ พวกเขาถูกโจมตีโดยโจรสลัดอังกฤษดัตช์และฝรั่งเศส คนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือกัปตันเฮนรีมอร์แกน” วิลเลียมส์กล่าว

ทะเลเจ็ดสี

เราล่องเรือผ่านบ้านสีพาสเทลที่มีบ้านสีพาสเทลพร้อมเปลญวนระเบียงและสวนที่สวยงามซึ่งมักจะตั้งอยู่รอบ ๆ โบสถ์แบบเรียบง่าย เนินเขาเขียวขจีขึ้นไปข้างหลังเนินหนาด้วยต้นส้มมะม่วงฝรั่งทุเรียนเทศและต้นฝ้าย นอกเหนือจากที่ตั้งของ New Westminster ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1631 และปัจจุบันเรียกว่า Old Town คือ Santa Isabel ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในเจ็ดแห่งของเกาะและเป็นที่ตั้งของอาคารเทศบาลร้านค้าร้านกาแฟและโบสถ์จำนวนหนึ่ง

ต่อมาเราโทรไปที่ Crab Cay ซึ่งเป็นเกาะหินใจกลางอุทยานแห่งชาติ Old Providence McBean Lagoonซึ่งปกป้องพื้นที่ป่าแห้งเขตร้อนป่าชายเลนแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางสั้น ๆ ที่สูงชันผ่านต้นปาล์มที่หนาทึบพาฉันไปยังกองหินที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติ ในขณะที่นกฟริเกตซึ่งเป็นหนึ่งในนก 150 ชนิดที่พบในสวนสาธารณะ – บินอยู่เหนือศีรษะฉันมองข้ามแนวปะการัง Old Providence Barrier Reef ซึ่งฉันได้เห็นเมื่อเช้านั้นจากเครื่องบิน ด้วยพื้นที่ 255 ตารางกิโลเมตรและการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในทะเลระบบแนวปะการังจะแตกต่างกันไปในเชิงลึกซึ่งจะเปลี่ยนสีของน้ำเป็นสีน้ำเงินและเขียวหลายสี สีกรมท่าเหล่านี้หมุนวนสีฟ้าครามและแอ่งน้ำสีฟ้าเพื่อตั้งชื่อเฉดสีเพียงไม่กี่เฉดทำให้ได้ฉายา “ทะเลเจ็ดสี”

การดำน้ำลึกและดำน้ำตื้นนอก Crab Cay นั้นยอดเยี่ยมอย่างคาดเดาได้แม้ว่าน้ำจะอุ่นพอที่จะทำให้คุณรู้สึกมึนงงได้ที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส ภายในช่วงเวลาที่จมอยู่ใต้น้ำเต่าปลาหมึกและสันดอนของปลาสีน้ำเงินและสีเหลืองเพียงไม่กี่นาทีก็ปรากฏขึ้นรวมทั้งป่าดอกไม้ทะเลกลุ่มดาวปลาดาวและกลุ่มปะการังที่มีลักษณะคล้ายสมอง ในช่วงบ่ายวิลเลียมส์พาฉันไปส่งที่เซาท์เวสต์เบย์ชายหาดที่สวยที่สุดของโพรวิเดนเซียและเป็นที่ตั้งของลานม้าประจำสัปดาห์ ฉันนั่งลงที่ร้านอาหารแบบเปิดโล่งบนพื้นทรายเพื่อหาจานรอนดอนสตูว์มะพร้าวหอยสังข์หางหมูเนื้อปลามันแกวสาเกและมันสำปะหลังแสนอร่อยหลังจากนั้นการพยายามลุกขึ้นเดินคนเดียวก็รู้สึกได้ งาน Herculean

ในการค้นหากัปตันมอร์แกน

เช้าวันรุ่งขึ้นฉันขึ้นลิฟต์ที่ด้านหลังของสกู๊ตเตอร์ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของเกาะ – ไปยัง Santa Isabel เพื่อสำรวจประวัติศาสตร์การละเมิดลิขสิทธิ์ของ Providencia กล่าวถึงเกาะมหาสมบัติของโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันลิงค์โจรสลัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของโพรวิเดนเซียคือกัปตันมอร์แกนซึ่งกลุ่มโจรสลัดโจมตีผู้ปกครองชาวสเปนของเกาะในช่วงทศวรรษที่ 1660 ในปี 1670 พวกเขาได้สร้างฐานทัพใน Providencia และใช้มันเพื่อเปิดปฏิบัติการจู่โจมปานามาอย่างกล้าหาญ

ตามตำนานโจรสลัดเวลส์ผู้ซึ่งต่อมาในชีวิตกลายเป็นเจ้าของทาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการรัฐจาเมกา – ซ่อนสมบัติบางส่วนไว้บนเกาะเล็ก ๆ ของ Santa Catalina ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Ketlina และตอนนี้เชื่อมโยงกับ Santa Isabel โดย a สะพานโป๊ะง่อนแง่น ฉันเดินตามเส้นทางเลียบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ Santa Catalina ซึ่งมีป่าโกงกางพันกันยุ่งเหยิงและมีสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็น กลางคันอีกัวน่าตัวอ้วนตัวหนึ่งพุ่งข้ามหลังคาเหล็กลูกฟูกของบังกะโลที่เจ้าของบ้านถือไม้กวาด หลังจากผ่านไป 10 นาทีฉันก็ไปถึงปืนใหญ่เก่าที่เป็นสนิมซึ่งดูราวกับว่ามันถูกขุดขึ้นมาจากก้นทะเล เป็นที่รู้จักกันในนามปืนใหญ่ของมอร์แกนเป็นจุดที่ทหารสเปนเคยประหารโจรสลัดและพวกพิวริตัน

พวกเขาถูกโจมตีโดยโจรสลัดอังกฤษดัตช์และฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือกัปตัน Henry Morgan

ทางตอนใต้สุดของ Santa Catalina เหนือป้าย “Me ❤ Ketlina” ร้านขายขนม Big Mama Sweet Taste และบาร์เหล้ารัมที่ว่างเปล่าซึ่งสูบน้ำ Damian Marley ออกไปขั้นบันไดจะนำไปสู่จุดชมวิวที่มองเห็นท่าเรือ ที่นั่นฉันพบซากป้อมวอร์วิคซึ่งสร้างโดยชาวพิวริแทนบนที่ตั้งของฐานโจรสลัดดัตช์ในอดีตและต่อมาถูกชาวสเปนยึดได้ มีเพียงกำแพงหินภูเขาไฟที่น่าเกรงขามเท่านั้นที่รอดมาได้ แต่ก็ยังคงเป็นจุดที่ชวนให้นึกถึง ด้านล่างของ Fort Beach คือทางเข้ากึ่งจมน้ำของ Morgan’s Cave ตามตำนานนี่คือที่ที่โจรสลัดในตำนานซ่อนสมบัติของเขา – แม้ว่าจะมีป้ายบอกตำแหน่งของถ้ำที่บ่งบอกว่าสมบัตินั้นเคยมีอยู่ แต่ตอนนี้ก็หายไปนานแล้ว

ที่ปลายสุดของอ่าวมีรอยดินไหลเข้าไปในป่า ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่ร่วงหล่นกระจัดกระจายกิ้งก่าสีเขียวมะนาวในกระบวนการฉันเดินตามทางจนกระทั่งฉันไปถึงที่โล่งซึ่งมีก้อนหินที่เป็นกระเปาะเกาะอยู่บนขอบหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ จุดสังเกตนี้เรียกว่าหัวหน้าของมอร์แกนเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับโจรสลัด พุ่มไม้เขียวขจีเป็นหย่อม ๆ ที่ด้านบนทำให้ฉันนึกถึงคนหัวล้านมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นคือวิลล่าที่พังพินาศที่มีข่าวลือว่าเป็นของ Pablo Escobar ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในยุคสุดท้ายของ Morgan

นอกเหนือจากพวกพิวริแทนและโจรสลัด

ในที่สุด Providencia ก็ถูกโจรสลัดทิ้งในช่วงทศวรรษ 1680 และคิดว่าคงไม่มีใครอยู่มานานกว่า 100 ปี 2332 เมื่อเจ้าของสวนชาวจาเมกาผิวขาวมาพร้อมกับกลุ่มคนที่ถูกกดขี่จากแอฟริกากลุ่มเล็ก ๆ (การเป็นทาสถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2394) ผู้ตั้งถิ่นฐานในยุโรปและแคริบเบียนอื่น ๆ ตามมาพร้อมกับชาวแองโกล – มิสกีโตจากชายฝั่งอเมริกากลาง

นิการากัวพยายามอ้างสิทธิ์ในโพรวิเดนเซีย แต่ในที่สุดก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะของโคลอมเบียในสนธิสัญญาปี 2471 (แม้ว่าข้อพิพาทจะยังคงลุกลามเป็นระยะ ๆ ) ตั้งแต่นั้นมาโพรวิเดนเซียก็ยังคงดำรงอยู่ในชีวิตประจำชาติในโคลอมเบียโดยส่วนใหญ่ไม่สนใจโดยรัฐบาลในโบโกตา

วันนี้แม้จะดูงดงาม แต่เกาะก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย บริการด้านสุขภาพและการศึกษามี จำกัด คนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องออกไปเรียนหรือทำงานที่อื่นและวิกฤตสภาพอากาศกำลังทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง แต่ก็มีเหตุผลที่ควรมองโลกในแง่ดีเช่นกัน การรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของ Providencia กำลังเติบโตขึ้นเนื่องจากมีการเปิดตัวภาพยนตร์สองเรื่องบนเกาะในปี 2017: Bad Lucky Goatซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ถ่ายทำในภาษาครีโอลท้องถิ่นและKeylaซึ่งนักแสดงประกอบด้วยชาวโพรวิเดนเซียเกือบทั้งหมด โครงการฟื้นฟูส่วนที่เสียหายของระบบแนวปะการัง San Andrés-Providencia ก็อยู่ระหว่างดำเนินการ และแม้ว่าจำนวนผู้เข้าชมจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆก่อนการระบาดของโรคโควิด -19 แต่ความห่างไกลของเกาะนี้น่าจะช่วยให้มันรอดพ้นจากการท่องเที่ยวที่ล้นหลามซึ่งทำลายหมู่เกาะแคริบเบียน

พวกพิวริตันและโจรสลัดอาจจากไปแล้ว แต่โพรวิเดนเซียยังคงเป็นเกาะแห่งคำมั่นสัญญาเช่นเดิม